foto 1Колонны из кирпича являются важными элементами многих сооружений, требующими соблюдения определенных правил при проектировании и строительстве.

От качества возведения порой зависит надежность всего строения.

Кладка колонн своими руками должна учитывать все предъявляемые требования и обеспечивать надлежащий внешний вид (смотрите: частные дома из кирпича).

Разновидности конструкций

Кирпичные колонны и столбы представляют собой вертикальные архитектурные элементы, предназначенные для поддержания навесных и укрепления вертикальных конструкций, а также для придания декоративного вида. В зависимости от назначения различают такие виды:

  1. Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
  2. Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).

  3. Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
  4. Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Для любой разновидности колонн можно выделить такие особенности кирпичной кладки, как отсутствие длинных рядов; квадратное или прямоугольное сечение и его заполненность, что повышает прочность конструкции. По дополнительному упрочению выделяются колонны с армирующими элементами и без них.

foto 2

Как рассчитать потребность в материалах?

Для того, чтобы рассчитать потребность в кирпиче, необходимо определиться с размерами колонны – сечением и высотой. Расчет ведется по количеству кирпичей в ряду с учетом среднего размера шва 10 мм. К сведению можно принять такие исходные данные:

  • при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
  • сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
  • сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
  • в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.

Количество рядов определяется по толщине кирпича с прибавлением шва. Одинарный, стандартный кирпич имеет толщину 65 мм (с учетом шва – 75 мм), а полуторный кирпич – 88 мм (98 мм). Если разделить высоту колонны на эти значения, то можно определить число рядов, а перемножив его на количество кирпичей в ряду – общую потребность.

Для получения окончательного количества надо прибавить 10-15 процентов на бой и отходы (в зависимости от квалификации мастера).

Особенности возведения фундамента

Основание столба или колонны изготавливается с учетом их назначения и возникающих нагрузок. В наиболее тяжелых условиях находится фундамент несущей конструкции, его размеры обычно в 1,8-2 раза превосходят размеры самой колонны.

foto 4

Изготовление идет в таком порядке:

  1. Роется яма глубиной 1,4-1,5 м, на дно которой засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-15 см.
  2. В центре строго вертикально устанавливается стальная арматура диаметром 10-16 мм или стальная труба диаметром 60-75 мм.
  3. Вокруг сердечника выкладывается кирпич. При кладке производится заполнение раствором зазора между армировкой и кирпичной кладкой.
  4. Устанавливается опалубка.
  5. Заливается бетонный раствор с внешней стороны кирпичной кладки.

Фундамент возводится так, чтобы он возвышался над поверхностью земли не менее чем на 15-20 см. Боковые стенки бетона следует обмазать битумом для защиты от влаги.

Секреты кладки

Прочность кирпичной колонны обеспечивается при обеспечении специальной перевязки рядов, что подразумевает специфическую кладку. Наиболее распространены несколько вариантов.

foto 5При размере 2х1,5 кирпича (6 элементов в ряду) кладка производится в такой последовательности:

  • 1-й ряд – 4 кирпича ложками друг к другу, а 2 – поперек ложками к тычкам предыдущих элементов;
  • 2-й – аналогичная укладка, но с разворотом на 180º;
  • 3-й – 3 кирпича параллельно в центре с обкладкой 2-мя по бокам, углы заполняются половинками кирпичей;
  • 4-й – 2 параллельные укладки по 3 кирпича.

Далее ряды повторяют вышеуказанную перевязку.

При размере 2х2 кирпича (8 элементов в ряду):

  • 1-й ряд – по 4 совмещенных ложками кирпича стыкуются тычками;
  • 2-й – 4 параллельно уложенных кирпича находятся в центре, а к их тычкам ложками присоединяются с двух сторон остальные элементы;
  • 3-й – предыдущая система разворачивается на 90º;
  • 4-й – ангалогично первому ряду, но с разворотом на 90º.

Только указанная сложная увязка из четырех рядов позволяет гарантировать высокую прочность колонны. Для укрепления конструкции после каждого цикла перевязки между рядами закрепляется армирующая сетка. При наличии значительных нагрузок на несущие колонны в центре кладки вертикально монтируются армирующие стержни.

При проведении работ своими руками потребуется такой инструмент: кельма (мастерок), шпатель, молоток-кирочка, расшивка, ковшик, отвес, строительный уровень, угольник, металлическая линейка. Для приготовления раствора хорошо подойдет строительный миксер, а для установки арматуры и разрезания кирпичей – болгарка.

Полезные видео

Посмотрите, как делается кладка колонн из кирпича марки 100 с армировкой и бетонированием своими руками:

А это кладка колонны из полуторного, силикатного кирпича — все этапы:

Технология кладки винтовой колонны:

Процесс кладки столба, нюансы:

Кирпичные столбы и колонны являются ответственными элементами, от которых зависит прочность всего сооружения. При их изготовлении своими руками следует обратить особое внимание на надежность фундамента и правильность перевязки кладочных рядов. Выполнение всех рекомендаций обеспечит продолжительную и надежную эксплуатацию конструкций.

domavlad.ru

Методика кладки колонны


Как правило, постройка столбовых колонн осуществляется по кладочной технологии в два или полтора кирпича. Строительство конструкции должно проводиться строго по правилам специально разработанной технологии. Все нюансы должны неукоснительно соблюдаться исключительно точно, поскольку всякое нарушение легко может повлечь разрушение, наклонение строения или существенное проседание готовой кирпичной колонны.

В зависимости от непосредственного предназначения возводимой конструкции кирпичная кладка колонн (столбов) выполняется с учётом индивидуальных особенностей.

По внешнему виду существующие типы кладки практически неразличимы

Выполняется кладка кирпича в виде подвязки с тремя рядами по причине сложности выполнения однорядного варианта. Многорядный способ не способен обеспечить должной прочности колонной конструкции.

Качественное выполнение работы возможно только при использовании полнотелого кирпича и прочного цементного раствора. Положение каждого элемента в строении необходимо контролировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях при помощи отвеса и монтажного уровня. Чтобы придать колонне дополнительную устойчивость и механическую прочность применяются вкладки армированной сетки, которые не должны доходить до края минимум 1,0 см.

Разновидности колонных конструкций

Классифицируют колонны, построенные из кирпича, по принципу выполняемых ими функций:


  • несущие варианты – удерживают какие-либо элементы здания и принимают существенные нагрузки по опорной площади на фундамент;
  • заборные колонны – применяются для удержания заборных секций. Испытывают только вертикально направленную нагрузку собственного веса;
  • воротные столбы – это вариант колонной конструкции применяемый для удержания различных моделей ворот. Принимают вертикальную и горизонтальную нагрузку, поэтому их постройка требует обязательного применения надёжного продольного армирования.

Монтаж колоны из кирпича

Монтаж колоны из кирпичаЧтобы возводимая колонна обладала должной прочностью, нужно предварительно подготовить каркас и заполнить его качественным цементно-песчаным раствором. Здесь необходимо использовать арматурные стержни для упрочнения бетонной конструкции.

Выполнение качественной кладки колонны предусматривает соблюдение специальной технологии!

Сначала выполняется подготовка расходного строительного материала:


  • цементно-песчаный раствор;
  • цельный или половинчатый кирпич;
  • арматурные стержни.

Помимо этого, потребуется необходимый инструмент:

  • строительный уровень и отвес;
  • обычный шпатель;
  • подходящая ёмкость для замешивания раствора.

Принцип постройки колонн

После схватывания и высыхания фундамента выполняется кирпичная кладка, которая может быть нескольких вариантов:

  • 2 кирпича на 2;
  • 2 на 2,5 кирпича;
  • 2 цельных кирпича на 1,5.

В строящейся конструкции первый ряд является наиболее важным и ответственным. Монтаж необходимо выполнять идеально, так как результат работы напрямую зависит от него.


Кирпичная кладка 2 на 2 осуществляется в строго определённой последовательности.

Начальный ряд кладётся по 3 кирпича исключительно край в край. Следующий (второй) ряд нужно развернуть по горизонтали на 90 градусов, а третий, выкладывается по аналогии с первым. Таким путём возводится вся колонна.

Кладка колонн производится последовательно, а после завершения каждого уровня выполняется уровневый контроль вертикальной и горизонтальной ровности.

Технология монтажа нескольких одинаковых колонн

Когда проект предусматривает создание нескольких одинаковых кирпичных колонн, например, при постройке забора, следует проводить последовательные рабочие действия.

Сначала делается выкладка первых рядов для всех конструкций, после чего выполняется контроль одинаковости горизонтального уровня при помощи верёвки или соответствующих инструментов. При обнаружении несоответствия проводится выравнивающая корректировка. Последующие проверки осуществляются через каждые два-три ряда кладки.

Если не соблюдать правильную технологию возможно искажение общей симметрии и неправильное распределение нагрузки, что повлечёт наклонение или разрушение колонны.

Актуальные рекомендации специалистов:

Чтобы максимально грамотно и качественно возводить колонные сооружения необходимо учитывать такие важные нюансы:


  • резку кирпичей нужно производить только в специальной защитной форме (очки, плотный костюм, респиратор и т. п.);
  • чтобы создать крепкое основание первый кирпич необходимо зафиксировать раствором в углу возводимой кирпичной колонны. Следующий (второй) кирпич укладывается рядом с соблюдением твёрдого укрепления;
  • декоративные элементы желательно закреплять в шовных промежутках до высыхания раствора;
  • кирпичные колонны чаще всего декорируют цветной галькой, каменной крошкой, также можно использовать стеклянные осколки;
  • ровность углов можно проверять металлическим угольником;
  • когда фундамент колонны не превышает уровень земли можно обойтись без опалубки, а если возвышается над ним, то опалубочная конструкция необходима;
  • на верхней поверхности ненесущей колонны следует устанавливать капитель, не позволяющую скопление воды после дождей или снега;
  • в случае запланированной установки фонарей или светильников, нужно заблаговременно уложить в фундамент кабель с необходимыми выводными проводами. Последние размещаются внутри колонны или кирпичного столба.

Заключение:

Выполнение правильной кирпичной кладки при возведении колонн или столбов – это непростое дело. Однако, разобравшись с технологическими требованиями и подобрав красивый, правильный материал, можно построить конструкции, которые станут настоящим украшением любого загородного дачного или придомового участка.


Школа Ремонта

schoolremont.ru

Разновидности опор

Кирпичные колонны — строительный элемент многих построек, который должен выдерживать значительные нагрузки, особенно в его нижней части. Их можно выложить в разных цветах и стилях. Эффектно смотрится сооружение, выложенное белыми кирпичиками.

Кирпич является прочным строительным материалом, который используется при строительстве дома или другого объекта. Обычно применяют цельные или половинчатые, но без видимых дефектов, например, трещин или разломов. Опорные кирпичные сооружения требуются для поддержания крыши или при строительстве дворовых зданий, поэтому существует следующая классификация колонн:

  • Несущая. Это элемент постройки, который должен выдерживать большие нагрузки по опорной площади на фундамент.
  • Заборная. Служит поддержкой для комбинированных ограждений, где при строительстве используется облицовочный кирпич. Особой нагрузки они не испытывают, только собственный вес.
  • Столб для ворот. Необходим для поддержки конструкций. Нагрузка осуществляется вертикально и горизонтально.

Вернуться к оглавлению

Как происходит проектирование?

Колонны из кирпича для дома
Создав проект постройки, можно просчитать затраты на него.

Подготовка по укладке своими руками или при помощи специалиста проводится в несколько этапов. Для этого следует создать черновой проект, в котором будут учтены все финансовые и временные затраты. Стоит учитывать, что прочные колонны возводятся при соблюдении технологии. Это позволит избежать большого количества отходов.

Вернуться к оглавлению

Выбор способа кладки

Этап зависит от финансовых возможностей заказчика и функции, которую будет выполнять колонна. Обычно применяется кладка в 1,5 или 2 кирпича. А также следует обратить внимание на эстетический аспект. Существуют круглый, полукруглый или витой (еще называют «винтовая колонна») тип. Важно помнить, что витые или круглые колонны укладываются по отдельной технологии.

Вернуться к оглавлению

Смета расходов

В расчет строительных материалов входит и стоимость инструментов. Прежде чем рассчитать количество кирпича рекомендуется определиться с кладкой и высотой будущего столба. На этом этапе не менее важно разобраться с качеством материала. Экономить нежелательно, так как от этого зависит долговечность опоры. Хорошо на рынке зарекомендовал себя кирпич «Арского кирпичного завода» Рекомендуется обратить внимание на цвет, поскольку существуют разные оттенки. Самые распространенные кирпичи красного и белого цвета.

Вернуться к оглавлению

Разметка под строительство

Колонны из кирпича для дома
В подготовительный этап входит возведение фундамента под постройку.

Включает необходимые размеры, в том числе определение месторасположения забора и ворот, длину постройки, расстояние между колоннами, размер самого столба. Если планируется конструкция 30×30 см, нужно делать кладку в 4 кирпича на слой, для 40×40—6 штук. В этап возведения входит подготовка фундамента и непосредственно строительство колонны.

Вернуться к оглавлению

Требования к материалу по прочности и устойчивости

Кирпич может быть полнотелым или пустотелым (с вертикальными пустотами). Кроме этого, следует учитывать прочность, морозостойкость и водопоглощение. Кирпич должен переносить негативное воздействие окружающей среды и быть экологически чистым. Не допускается масса строительного материала менее 4,3 кг. Если кирпич будет облицовывать наружные стенки столба, понадобится материал с гладкой или рельефной поверхностью с однотонным цветом (естественным, белым или другим).

Вернуться к оглавлению

Как происходит расчет?

Обычно дополнительные расчеты к полнотелому материалу не требуются. Но случается, встает потребность определить минимальное сечение, которое обеспечит прочность и устойчивость конструкции. Чтобы вычислить необходимые параметры, нужно располагать информацией о марке кирпича, периметре опирания ригелей на колонны, площади сечения и количество оказываемой нагрузки. Стоит отметить, что все моменты расчета кирпичных стен или столбов подробно изложены в СНиП II-22—81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции».

Вернуться к оглавлению

Кладка колонн из кирпича

С чего начать?

Для строительства кирпичных колонн понадобятся строительные инструменты, в том числе лопата, емкость для раствора, кельма, мастерок, уровень, откос и металлическая проволока.

Колонны из кирпича для дома
Кирпич нужно на несколько часов опустить в воду.

За несколько часов до начала рекомендуется кирпич положить в воду. Процедура поможет избежать активного впитывания материалом строительного раствора во время работы. Далее нужно отметить на земле место, где будут выкладывать сооружение. Самой важной частью вначале является подготовка фундамента, вокруг которого будут возводить колонну. Для основания понадобится установить арматуру или металлический столб, который устанавливают до уровня промерзания грунта. В зависимости от несущей нагрузки, этот столб закрепляют при помощи заливки бетона, хотя для забора делать это необязательно. После того как укладывают гидроизоляцию, начинают возводить колонну.

Вернуться к оглавлению

Основная работа

Кладка колонн из кирпича выполняется в строгой последовательности, где первый ряд основной. Например, укладка колонны в 2×2 предусматривает класть по 4 кирпича плотно друг к другу (получается Г-образная форма). Следующий ряд разворачивают на 90 градусов. Чтобы проверить ровные ли углы, используется уровень или откос. В противном случае столб рискует получиться неровным. Третий ряд нужно выложить также как 1, далее придерживаются этой же схемы до конца строительства колонны.

etokirpichi.ru

30-09-2013: Доктор Лом

Когда речь идет о расчете элементов на центральное сжатие, то формулировка СНиП II-22-81 п.4.1 звучит так: "При меньшем размере прямоугольного поперечного сечения элементов h ? 30 см (или с меньшим радиусом инерции элементов любого сечения i ? 8,7 см) коэффициент mg следует принимать равным единице". А вот при расчетах внецентренно сжатых элементов, действительно п.4.7: "При h ? 30 см или i ? 8,7 см коэффициент mg следует принимать равным единице". Я намеренно воспользовался неточностью формулировки п.4.1 при расчете центрально сжатой колонны по ряду причин:
1. Коэффициент mg — это как бы дополнительная страховка, используемая при расчетах с минимальным запасом прочности. В данном примере расчет производился с достаточным запасом, что позволяет принимать значение mg =1.
2. Коэффициент mg = 1 — nNg/N (при центральном сжатии) — эмпирическая величина, значение которой даже при самых неблагоприятных обстоятельствах не может быть меньше 0.69 для кладки из глиняного кирпича (так как n не может быть больше 0.31) и если длительная нагрузка Ng равна общей нагрузке N. Пользоваться этой величиной нужно с пониманием. Например, если при ширине колонны 30 см допускается принимать mg = 1 даже при бесконечно большой длине колонны, то по логике при ширине 25 см значение mg не должно быть значительно меньше 1. Однако значение mg будет зависеть не только от ширины колонны, но и от расчетной длины и даже при ширине колонны, чисто теоретически равной 29.99 см, и при достаточно большой длине колонны mg может иметь указанное значение 0.69. Что формально правильно, но логически никак не обосновано.
3. Для определения коэффициента mg требуется предварительно определить соотношение длительной и постоянной нагрузки и определить значение расчетной длины. Это означает, что алгоритм расчета, и так не вполне простой и очевидный, следует еще более усложнить, расширить описание, добавить еще таблиц и формул, чтобы показать, что значение расчетной нагрузки может быть на 5-10% меньше. И все это нужно сделать до того, как сконцентрировать внимание читателя на самом главном — правильном определении расчетной длины и соответственно коэффициента продольного изгиба. Между тем при сборе нагрузок был использован достаточно большой запас, например, при определении временной нагрузки на перекрытие. И еще расчетную нагрузку можно было принять значительно меньше с учетом того, что максимальная нагрузка от снега и максимальная нагрузка на перекрытие в летнее время — это абсолютно разные во времени нагрузки. Таким образом указанный запас значительно перекрывает возможное уменьшение допустимой нагрузки на 5-10% при mg = 0.95-0.9. Для примера следующий возможный вариант: расчетная схема позволяет рассматривать колонну, как шарнирно закрепленную на опорах, в этом случае расчетная длина колонны равна реальной длине колонны, т.е. 300 см, при этом ?h = 300/25 = 12 и тогда значение коэффициента n составит n = 0.04 по таблице 20 СНиПа (в статье не приводится). Тогда, даже при равенстве длительной нагрузки и постоянной значение mg = 1 -0.04×1 = 0.96.
Возможно, мое понимание проблемы неправильно, именно поэтому я и рекомендую при расчетах руководствоваться СНиПом, а не данным примером расчета.
И еще. Таблица 2 позволяет определить значение коэффициента продольного изгиба без расчета радиуса инерции. К тому же расчет радиуса инерции никак не связан с определением коэффициента mg, учитывающего влияние длительной нагрузки.

doctorlom.com

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

stroychik.ru

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как очень дёшево и быстро из бросового материала я сделал крепкую колонну на которую будет опираться крыша террасы.

Как я уже писал в предыдущих публикациях, этим летом я занимаюсь реконструкцией частного дома. Проще говоря, делаю пристройку. Согласно моему проекту, часть её будет представлять собой незастеклённую террасу, на которой можно посидеть с чашкой кофе и сигаретой.))))

Терраса будет находиться под общей крышей пристройки. Опираться эта часть крыши будет на две колонны. Когда я заливал фундамент, я просто воткнул на их месте по толстому куску арматуры, а о методе их изготовления решил подумать потом.)))))

И вот подошла очередь строительства этих колонн.
Есть великое множество способов сооружения опорных колонн. В основном пребладают два способа: колонна выкладывается из кирпича, или изготавливается из асбестово-цементной трубы, внутрь которой заливается цементный раствор. (Труба выступает в роли несъёмной опалубки).
Колонны мне нужны квадратного сечения, поэтому второй способ отпадает.

Значит, надо строить из кирпича! … Но это — не мой метод!!!!
Ведь я — человек практичный, и очень люблю использовать материалы, которые годятся, зачастую, только на забутовку, или на выброс!))))… Ведь я не использую наёмную рабочую силу, всё делаю сам, своими руками!

Итак, нам понадобятся:
1. Обрезки (или фанеры, досок… короче, что есть))))
2. Деревянные рейки (или бруски, или дощечки… опять же зависит от того, что у вас валяется))))
3. Обломки кирпича (или обломки бетона, плитки, или камни))))
4. Цемент.
5. Песок (гравий, или ПГС).
6. Арматура.

Вначале я приступил к сооружению опалубки. Покопавшись в сараях, я нашёл несколько реек, сечением 50 на 25 миллиметров, оставшихся после ремонта и несколько обрезков плиты OSB. (Я стараюсь не выбрасывать остатки стройматериалов. )
Я нарезал плиту OSB на полоски шириной 30 и 40 см . Это хорошо делать электролобзиком, но я забыл купить лезвий к нему, поэтому использовал сабельную пилу:
И соорудил четыре опалубки, длиной по два метра. (Рейки были двухметровыми). Две из них я сделал шириной 30 см (сечение моей будущей колонны), а другие две — шириной по 40 см. (Хотя, надо бы было по 42, так как толщина торца — 6 см., но мои обрезки по 40 хорошо порезались, а по 42 не хватало)))). Периметры опалубок я прикрутил шурупами к рейкам, поставленным «на ребро»
Внутри разместил поперечины, стараясь разместить их относительно равномерно. Это не совсем получилось, так как я же делал из обрезков, а не из цельного листа, а поперечины должны были попадать на стыки кусков OSB-плиты). Поперечины закрепил длинными (75 мм) шурупами к боковым рейкам.
После этого я, при помощи степлера, обтянул их полиэтиленовой плёнкой. (Обрезки плёнки оставались после сооружения парника для рассады… Я ничего никогда не выбрасываю)))))))
У этой плёнки сразу два назначения:
Первое (все, думаю, поняли) благодаря ей, опалубка намного легче отстанет от бетона.
И второе: … Я же говорил, что никогда ничего не выбрасываю!)))) Удалив плёнку, я получу чистые опалубки. Прикрутив шурупами по два бруска вдоль сторон более узких опалубок, я сравняю их ширину…. и у меня получатся четыре очень крепких двухметровых полки для стелажа в подвале, или сарае…. Останется только прикрепить их к вертикальным брусам. » Безотходное производство из отходов» ))))))

Итак, пришла пора собирать опалубку. Для удобства этой операции я насверлил в длинных боковых рейках более широких щитов по ряду отверстий диаметром примерно 3,5 мм с интервалом примерно, сантиметров 10-15 см.
Кстати, делать это лучше не сверлом. Сверло, если даже у вас найдётся длинное сверло такого малого диаметра, вы скорей всего сломаете на пятом отверстии))))). Поэтому проще откусить шляпку стодвадцатки-гвоздя, зажать его в дрель и им сверлить…
Собрал я опалубку, скрутив её 100-миллиметровыми шурупами, пропущенными сквозь эти отверстия. Установив опалубку в нужное место на фундаменте, я выставил её вертикально при помощи уровня и закрепил. Для чего нижнюю часть обложил тяжёлыми газосиликатными блоками:
Верхнюю часть закрепил распорками, сделанными из оставшихся реек. Сверху прикрутил распорки к опалубке шурупами:
Тут я вспомнил про арматуру. Я решил использовать арматуру диаметром 10 мм (осталась после заливки фундамента))). Если установить четыре таких прута в углах нашей колонны, это значительно увеличит её прочность. Надо было сделать это до установки опалубки. А сейчас она была уже установлена и выверена по уровню, поэтому я решил использовать перфоратор с длинным буром, просверлить в фундаменте глухие отверстия и забить в них пруты.
Я приготовил лёгкую кувалдочку и вставил пруты в отверстия.
И столкнулся с небольшой проблемой: колонна будет высотой около трёх метров, да ещё и стоит на высоком фундаменте, поэтому, чтобы добраться с кувалдой до концов арматуры, нужны строительный леса ))))
Но «голь на выдумку хитра»… Я решил эту проблему при помощи трубного ключа: захватывал им арматуру и наносил удары по ключу кувалдой. При небольшом перекосе, губки ключа намертво цепляются за «рёбра» арматуры:
Осталось отлить саму колонну. При помощи бетономешалки я приготовил раствор из одной части цемента и четырёх частей песчано-гравийной смеси (опять же, осталась после заливки фундамента.) Но для изготовления трёхметровой колонны, сечением 30 на 30 см надо изготовить большое количество раствора! А ведь мне нужно соорудить целых две таких колонны!… Поэтому я подумал о наполнителе. В роли наполнителя подойдут любые твёрдые отходы — камни, обломки бетона, кирпича и прочее. У меня был силикатный кирпич, оставшийся после разборки вентиляционного «стояка» При помощи всё той-же кувалды я превратил его в «кирпичный щебень»:
Полученные обломки я отправил в бетономешалку. Пропорцию не скажу точно — следил, чтобы бетон покрывал обломки. После этого всё это отправилось в опалубку. Этот процесс я не фотографировал — руки были грязные))))).
Важный момент: после помещения бетона в опалубку, его нужно тщательно уплотнить! Я это делал доской, орудуя ею, как пестом в ступе.

… Небольшое отступление. Когда я готовил бетон, прибежал сосед («профессиональный шабашник») и сказал мне, что нельзя добавлять в бетон кирпич — он сильно ослабит конструкцию и «всё через пару лет развалится»!

… Для тех, кто считает так-же, объясню, что они «путают гладкое с кислым». Кирпич действительно нельзя добавлять в бетон, например, при производстве фундаментов — он достаточно быстро разрушается под действием влаги! Но в конструкциях, не имеющих контакта с грунтом и находящихся под крышей, разложиться от влаги кирпичу не светит!))) Строят же из него стены!)))

Что до ослабления конструкции, то силикатный кирпич имеет марку по крепости М150, а большинство самодельных бетонов имеют примерно такую-же марку. (Люди часто думают, что готовят более твёрдый бетон, но измерение пропорций лопатой (цемент как правило образует более низкую горку, чем песок), а особенно, пренебрежение точным соотношением количества воды к остальным составляющим, что на самом деле очень важно, приводят к тому, что марка существенно снижается. Иногда, в разы!…

…Ну и, как последний аргумент для тех, кто не хочет заморачиваться с марками крепости — согласитесь, моя колонна из фрагментов кирпича, усиленного бетоном и арматурой, уж точно будет не слабее колонны, целиком выложенной из такого кирпича на известковый кладочный раствор! ))))) А ведь именно так их и строят…

Вернёмся к колонне. Погода стоит тёплая, раствор схватывается быстро поэтому, придя на следующий день, я убрал подпорки, ослабил шурупы и постукиванием кувалды, выдвинул опалубку вверх до нужной мне высоты.

(Поясню, почему на фото видно, что у меня один щит опалубки находится ниже остальных: потому-что сверху колонны я делал «ступеньку» для несущей балки, для чего установил там сваренную заранее металлическую закладную с резьбовыми шпильками…)

После этого я опять зажал шурупы и включил бетономешалку…))))
А ещё через сутки снял опалубку полностью:
Колонна готова. Свою полную крепость она наберёт через 28 дней, но через несколько дней уже можно монтировать стропильную систему…. А потом, когда будет готова кровля, придёт время окончательной отделки. Вариантов множество — плитка, сайдинг, различные декоративные штукатурки и так далее…

А опалубка тем временем перекочевала на новое место, где появится ещё одна колонна:
А потом она займёт место в подвале в виде стелажа !

И напоследок скажу, что всё, что я купил специально для изготовления обоих колонн — 4 (по 25 кг) мешка цемента! Остальное — остатки, обрезки и обломки))))).

usamodelkina.ru

Колонны из кирпича для дома

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector