Анкер – это металлическое крепежное изделие, предназначенное для соединения строительных конструкций путем ввинчивания или заделки в кирпичную, бетонную или каменную кладку. Применяется для построек любых объектов: бань, гаражей, многоэтажных и частных домов, заводов и прочего. Анкеровка плит перекрытия производится в кирпичных, железобетонных, пенно-, газобетонных зданиях, она позволяет сделать их более надежными и предотвратить преждевременное разрушение.

Анкеровка плит перекрытия

Оглавление:

  1. Особенности анкеровки
  2. Крепление стен к плитам
  3. Полезные советы

Виды анкеров

Фундаментный болт – прочное крепление в виде прута с резьбой на конце. Предназначен для обычных построек, для строительства дамб, атомных электростанций.

Болт моли – винт для фиксации основ с малой несущей способностью.

Анкерное устройство


Крепежное соединение удерживается в конструкции 3-мя способами:

1. С помощью трения, создаваемого из-за наличия распора в виде металлической цанги или пластикового дюбеля.
2. С помощью упора. Находясь в разных плоскостях, преломленный анкер испытывает компенсационные нагрузки. Это принцип работы фундаментных болтов.
3. Посредством склеивания. Погруженный в монолит стержень без труда удерживается в конструкции, таким образом, осуществляется анкеровка панелей перекрытия между собой.

В строительстве чаще всего используется комбинация всех приведенных вариантов.

Схема установки анкера

Особенности

Крепление стен с плитами и друг с другом осуществляется с помощью стержней, скоб и специальных металлических пластин. Анкера изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Вначале устанавливают коробку с плитами перекрытий, затем приступают к укреплению. Для наружных работ и в зонах повышенной влажности применяют нержавейку.

Следует делать анкеровку каждого этажа перекрытия, в том числе подвала и чердака, чтобы здание могло прослужить дольше.

Усиление анкеровки железобетонных плит перекрытия в стенах из пенобетона или газобетона позволяет увеличить их несущую способность.

В случае же обрушения такого здания при взрыве, землетрясении у находящихся в нем людей будет больше шансов на спасение, так как этажи не смогут быстро сложиться друг на друга.


Крепление стен к плитам

Для сцепления строительных элементов понадобятся:

— анкера подходящего размера;
— оборудование для сверления отверстий;
— инструменты, позволяющие сгибать стальные элементы для придания им нужной формы;
цементный раствор.

Каждый материал имеет свои особенности и потому монтаж креплений осуществляется по-разному. Так анкеровка стен к плитам в кирпичном доме производится с помощью стальных Г-образных элементов на расстоянии 3 м друг от друга. После чего металл аккуратно заделывается раствором шириной 40 мм для предупреждения коррозии.

Для устройства отверстий под коммуникации допускается опирание плит на смежные панели. В этом случае используются изогнутые стержни класса А-П диаметром не менее 12 мм. Составные анкеры требуют сварки.

Для крепления пустотелых плит к блокам из пенобетона или силикатного кирпича используют анкер МКТ из углеродной стали с внутренней резьбой, который ввинчивают в базовый материал. Жесткость узлов обеспечивается с помощью трения. Расстояние между ними должно быть не менее 6 м. Для обеспечения прочности осуществляя кладку на пористые материалы, желательно использовать анкерный пояс.

Монтаж панелей перекрытия своими руками

Рекомендации по связыванию панелей перекрытия


  • Все плиты должны быть в одной плоскости, проверка осуществляется по уровню. Разница поверхностей не должна превышать 20 мм.
  • Класть блоки нужно так, чтобы до внешнего края оставалось достаточно места для утепления.
  • Только после того как все плиты уложены, производится их анкеровка.
  • Соединение панелей между собой осуществляется либо с помощью армопояса, либо путем связывания или сваривания торчащей из них арматуры.
  • Во время дождя или снега проведение работ должно быть приостановлено.
  • При сверлении отверстий в плитах следует следить за тем, чтобы арматура не повредилась.
  • Бракованное изделие, не поддающееся ремонту, использовать нельзя, лучше его заменить.
  • Перевязка плит перекрытия без проушин (без использования отверстий) допускается в случае создания армопояса.

Применяя анкер нужно учитывать несущую способность конструкции, то есть возможность крепежного приспособления нести нагрузки; стоит обращать внимание на технические характеристики материалов, прочность бетона, в противном случае возможен преждевременный износ или деформация креплений.



stoneguru.ru

монтаж плит перекрытия    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.


    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

 складирование плит  Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.


    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».


    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

  тычковые ряды  Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

верхний ряд

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.


u-блоки

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 заделка плит

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 


кран

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».


   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

неправильная укладка

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

1 способ

2 способ   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

3 способАнкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

анкеровка плит-перекрытия

  анкер плиты  Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

 кольцевой анкер  Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

stroyu-dom-sam.ru

Виды крепежей

В зависимости от типа постройки, места использования и несущего элемента можно выделить 5 видов анкеров:

  1. Клиновые – болты с втулкой распорного типа и шляпкой в виде конуса. Они устанавливаются в плотные структуры, такие как бетон или полнотелый кирпич. Анкеровка осуществляется благодаря трению втулки об отверстие в несущей стене. Из преимуществ такого элемента можно отметить скорость и доступность установки, а недостатком является то, что его невозможно использовать повторно.
  2. Втулочные – по своему принципу действия аналогичны клиновым элементам. Их также применяют для сцепления полнотелых конструкций между собой. Их достоинства выражаются в простом монтаже, в том числе и сквозном, а минусом можно считать слишком большие отверстия для соединения.
  3. Забивные – втулки, надрезанные на одном конце. При механическом воздействии (ударе) на их поверхность втулка распирается клином, интегрированным в саму деталь. Этот анкер подходит для строповки полнотелых, лишенных эластичности строительных материалов, таких как камень или бетон. Соединение осуществляется благодаря трению и внутреннему упору. Положительно то, что здесь также наблюдается оперативный монтаж и устойчивость к механическим воздействиям, но сложности в том, что в данном случае предъявляются высокие требования к точности зазоров для соединения.
  4. Химические – склеивают конструкции путем закачки клея в канал крепежа. Они одинаково хорошо подходят для всех материалов. К достоинствам хотелось бы отнести простоту установки, а явным недостатком есть их высокая стоимость.
  5. Анкеры специального применения – отдельная категория крепежных элементов, которые, в свою очередь, делятся на три подвида: рамные (для оконных и дверных профилей), потолочные (для подвесных конструкций), фундаментные, а также Молли, предназначенные для полых внутри или слабонесущих основ.

Процесс строповки

Междуэтажное соединение – это анкеровка пустотелых железобетонных панелей, которую выполняют после каждого перекрытия, учитывая чердачное и подвальное. В данном случае плиты соединяют между собой и с несущей стеной. Схема фиксации зависит от наличия или отсутствия на перекрытиях специальных монтажных петель и самого основания. Если здание построено из элементов с высокой плотностью, для строповки задействуют Г-образные крепления, длина загиба у которых составляет 30 – 40 см, а устанавливаются они на расстоянии 3 м друг от друга. Смежные панели фиксируются поперечными креплениями, а крайние – диагональными.

Схема действий при анкеровке выглядит так:

  1. край крепежного элемента сгибают в форме петли, за которую цепляется проушина панели;
  2. смежные анкеры должны стянуться, на сколько это возможно, а затем привариваются друг к дружке и к монтажным петлям;
  3. швы между панелями и петли заделываются растворной смесью.
Схема анкера
Схема анкера

В постройках, возведенных из пустотелых строительных материалов, схема строповки оснований выполняется аналогичным образом, что и в предыдущем случае, но здесь необходимо проложить бетонный пояс по периметру здания. Это так называемый кольцевой анкер, который залегает в одной плоскости с перекрытиями, и он также скрепляет их между друг другом и со стенами. Такой крепеж состоит из армированного каркаса, залитого в бетон.

С помощью анкера также осуществляется перевязка несущих панелей, которые не снабжены проушинами, и тогда к плитам крепят квадратную пластину из стали, (50х50мм или 100х100мм), а уже к ней приваривают металлический штырь. Второй его конец закладывается в пояс. Перекрытие дополнительно укрепляют путем создания соединительной связки на внутренней стене. Если требуется усилить анкеровку железобетонных изделий, в ход идут металлические штыри, стержни арматуры и гаки.

domzastroika.ru

Анкеровка плиты в балках(прогонах), стальных фермах и стенах с целью обеспечения работы плиты осуществляется:

· Выпусками вертикальных стержней из арматурных каркасов пргонов с последующим их замоноличиванием в плите.

· Вертикальными сплошными или трубчатыми анкерами диаметром 18-30 мм, привариваемыми к верхним полкам стальных балок или ферм с проплавлением настила;

· Раскосами решетки ферм, пропускаемыми сквозь профилированные листы в толщу плиты с последующим их замоноличиванием.

Вовлечение в работу опорных элеменов монолитных сталебетонных плит (балок, ферм) повышает жесткость, а также несущую способность перекрытий в 1,2-1,5 раза.

Сцепление стальных профилей с бетоном

Первоначально при расчете сталежелезобетонных перекрытий в качестве несущей части учитывался либо только железобетон, а настил в этом случае выполнял роль только оставляемой опалубки, либо в расчет принималась только несущая способность настила, а бетон рассматривался как средство его стабилизации и обеспечения равномерного распределения нагрузок. Как показали исследования, настил и бетон могут работать совместно в той мере, в какой обеспечивается их сцепление.

 

Лекция №5. Крыши и кровли

Общие положения

Крыша — верхняя несущая и ограждающая конструкция здания, предохраняющая его от воздействия окружающей среды.

Роль крыши не ограничивается только защитными функциями. Она еще и важный архитектурный элемент здания, играющий ведущую роль в его художественном решении. Силуэты крыш (скатных, шатровых, вальмовых, мансардных и др.), их пластика и цветовая гамма кровель — архитектурно-конструктивные средства проектирования зданий. Архитектурная выразительность зданий с плоскими крышами может решаться за счет таких элементов как парапеты, карнизы, ограждения эксплуатируемых участков.

Крыша подвергается вертикальным и горизонтальным силовым воздействиям (собственный вес, снег, ветер, кратковременные эксплуатационные нагрузки), а также воздействиям атмосферных осадков, солнечной радиации, переменой температуры и влажности наружного воздуха, воздействиям теплового потока с наружной стороны и потока пара изнутри.

Крыши должны отвечать ряду требований, а именно:

• иметь необходимую прочность – выдерживать снеговые, ветровые и дополнительные полезные нагрузки (эксплуатируемые крыши);

• иметь достаточную водонепроницаемость и быстрый отвод атмосферной воды;

• обеспечивать защиту от ударного (дождь, град) и воздушного шума;

• защищать помещения верхних этажей от охлаждения и нагрева;

• не допускать образования конденсата на поверхностях конструкции и в ее толще;

• быть ремонтнопригодным для обеспечения необходимой долговечности;

• обладать эстетическим внешним видом и гармонично сочетаться с основным объемом здания;

• быть индустриальными в устройстве и экономичными по первоначальным затратам и эксплуатационным расходам.

В процессе проектирования крыши необходимо учитывать следующие основные предпосылки:

• характеристики здания (назначение, этажность, температурно-влажностный режим, степень огнестойкости и др.);

• климатические данные района строительства (температура воздуха зимой и летом, инсоляция, скорость ветра, атмосферные осадки);

• номенклатура имеющихся строительных материалов и технические возможности строительно-монтажных организаций;

• финансовые возможности заказчика

Классификация крыш

По материалу несущих конструкций

• деревянные;

• стальные;

• железобетонные;

• комбинированные.

 

По способу выполнения:

• построечного изготовления;

• сборные;

• монолитные.

По наличию пространства между кровлей и помещениями здания:

• чердачные;

• бесчердачные.

По величине уклона скатов:

• скатные (более 5%);

• малоуклонные (2-5%);

• плоские (до 2%).

По теплотехническим характеристикам:

• утепленные;

• неутепленные.

По эксплуатационным характеристикам:

• эксплуатируемые;

• неэксплуатируемые.

По виду кровли:

• с кровельным слоем;

• без кровельного слоя.

По организации водосброса со здания:

• крыши с наружным водостоком;

• крыши с внутренним водостоком;

• крыши с совмещенным водостоком.

В целях успешного выполнения крышей своих функций и устойчивости к различным воздействиям, необходимо, во-первых, достаточно корректно выполнить расчет несущей части; во-вторых, найти оптимальный вариант конструкции и, наконец, обеспечить оптимальное сочетание материалов.

 

В конструкции крыши могут присутствовать следующие слои:

• кровля, на которую при необходимости наносится дополнительный слой (посыпка, балласт и т.п.);

• гидроизоляционный слой — дополнительно изолирующие внутренние слои крыши от проникновения влаги;

• теплоизоляция — обеспечивающая стабильную температуру в помещениях под крышей;

• пароизоляция — препятствующая проникновению водяного пара изнутри здания в конструкцию крыши;

• основание — обеспечивающее несущую и ограждающую функции.

Кроме того, должны быть предусмотрены меры для свободной циркуляции воздуха (вентиляция). Только учитывая физические процессы, происходящие в крыше, можно спроектировать и возвести действительно надежную конструкцию, которая будет выполнять все возложенные на нее функции

Виды крыш

Анкеровка плит

Рис. 5.1. Основные формы и элементы скатных крыш: а — односкатная; б — двухскатная, или щипцовая; в — то же, с разными уклонами скатов; г -четырехскатная; д — вальмовая; е — трехскатная  

 

Анкеровка плит

Рис. 5.1. (продолжение) Основные формы и элементы скатных крыш:

ж, з — полувальмовые, или полущипцовые; и — шатровая; к — восьмискатная, или многощипцовая; л — крещатая (крестовая);м — мансардная (двухскатная с ломаными скатами); н — пирамидальная; о — коническая; п — сводчатая; 1 — скат; 2 — щипец, или фронтон; 3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 -разжелобок; 7 — ребро; 8 – спуск.

 

Скатная крыша состоит из несущей конструкции, воспринимающей все постоянные и временные нагрузки, и кровли.

Верхними элементами конструкции скатной крыши являются стропила. Стропило — наклонный несущий элемент крыши для устройства кровли. Оно может быть выполнено из древесины (доска, брус, бревно), а также из гнутых стальных профилей. Стропила располагаются друг от друга на сравнительно большом расстоянии и уложить кровлю непосредственно на них не представляется возможным. Поэтому в состав крыши вводятся еще обрешетка или настил, опирающиеся на несущую конструкцию — стропила.

Чердачные скатные крыши проектируются для зданий сравнительно небольшой ширины (до 12-15м). Чердаки используются для размещения элементов инженерного оборудования (трубопроводов, вентиляционных каналов и др.). Наличие чердака позволяет вести контроль за состоянием несущих конструкций крыши и кровли. В пределах объема под скатами крыши могут устраиваться эксплуатируемые (жилые) помещения — мансарды.

Крыши называются скатными, так как они выполняются в виде системы пересекающихся наклонных плоскостей — скатов. Пересечения скатов образуют двухгранные углы. Выходящие (наружные) углы называются ребрами. Входящие (внутренние) углы называются разжелобками. Верхнее горизонтальное ребро, образованное пересечениями двух скатов с противоположных сторон, называется коньком. Нижняя часть ската крыши носит название спуск. Для быстрого стока воды с крыши скатам придается определенный уклон, который зависит от типа (материала) кровли и района строительства.

От уклона скатов зависит снегосброс — при больших уклонах снег на кровле обычно не держится. Поэтому при проектировании скатных крыш очень важно принять решение, не допускающее образования «снежных мешков», которые при обледенении и таянии могут нарушить (разорвать) кровлю.

Уклоны могут выражаться в градусах (угол между скатом и горизонтальной плоскостью), в процентах, в виде дроби (простой и десятичной), через тангенс угла

На уклон скатов крыши влияет выбор материалов для кровли, способ их укладки, климатические условия района строительства. В малоснежных районах рекомендуется применять крыши с небольшим уклоном и большим свесом, в районах с обильными осадками — крутые крыши с небольшим свесом. В местностях с сильными ветрами крышу делают более пологой с целью снижения ее парусности.

Архитектурные решения скатных крыш определяют: общая форма (объем); углы наклона скатов; элементы на крыше (окна, водосливы, снегозадержание); свесы и фронтоны; структура поверхности и цвет кровельных материалов. При выборе формы крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно-художественные качества. В малоэтажном доме крыша составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение.

На выбор формы и конструкции скатных крыш влияют:

• форма (очертание) здания в плане;

• габариты крыши (величина перекрываемых пролетов);

• нагрузки (собственные, снеговые, ветровые);

• расположение в здании внутренних опор (стен, стоек, столбов);

Анкеровка плит требования, предъявляемые к крыше (капитальность, огнестойкость, теплотехнические свойства и др.).

Анкеровка плит

 

 

ш

Рис. 5.2. Построение планов многоскатных крыш

Таблица 1. Виды выражения уклонов α0 % h/l tgα 2 2,5 1/40 (0,025) 0,025 4 5,0 1/20 (0,05) 0,050 5 8,2 1/12(0,08) 0,082 6 10,0 1/Ю (0,1) 0,100 11 20,0 1/5 (0,2) 0,200 18 33,3 1/3 (0,33) 0,333 27 50,0 1/2 (0,5) 0,500 45 100,0 1/1 (1,0) 1,000  

Стропила двухскатных крыш

Простейшим видом несущей конструкции, применяемой при устройстве чердачных крыш, являются стропила. Они выполняются из брусьев и толстых досок и применяются для зданий шириной до 15-18 м.

Стропила — конструкция из параллельных наклонных балок (стропильных ног), опертых нижними концами в подстропильный брус (распределяющий нагрузку на стену), расположенный вдоль наружных несущих стен, а верхними — на коньковый прогон (в большинстве случаев), который поддерживают стойки, опирающиеся на внутренние несущие стены или столбы.

Таким образом, характерной особенностью стропильных конструкций двухскатных крыш является наличие хотя бы одной внутренней опоры (стены). В этом случае стропильные ноги работают как балки передают на опоры вертикальные нагрузки. Для уменьшения свободного пролета стропильных ног, а также для обеспечения жесткости в конструкцию вводятся подкосы, которые опираются внизу на лежень — брус, лежащий на внутренних опорах (или в плоскости внутренних опор). При смещении внутренней опоры от оси здания, не превышающем 1 м, стойка для опирания конькового прогона может быть поставлена наклонно; при большем смещении конструкция стропил принимает вид, показанный на (рис. 5.3 и.) При наличии в здании двух рядов внутренних столбов или двух продольных стен устанавливаются два верхних прогона на два ряда стоек (рис.5.3 г, з). В этом случае стропильные ноги по длине могут быть составными. Введение в конструкцию схватки (ригеля) для увеличения жесткости в двух последних случаях является обязательным.

Анкеровка плит

Рис.5.3. Стропильные конструкции двухскатных крыш: 1 — стропильная нога (стропило, наклонная балка); 2 — подстропильный (распределительный) брус; 3 — коньковый прогон; 4 — стойка; 5 — подкос; 6 — лежень (брус); 7 — схватка (ригель); 8 — шпренгель; 9 — кобылка; 10 — скоба; 11 — упорный брус; 12 — болт; 13 — накладка; 14 — стена; 15 — столбик; 16 — перекрытие; 17 — гидроизоляция рулонная; 18 -проволочная скрутка.    

 

Анкеровка плит

 

 

Анкеровка плит

 

 

Продольные прогоны в некоторых случаях опирают на шпренгели (рис.5.3. д).

Анкеровка плит Анкеровка плит Для уменьшения свободного пролета прогона и обеспечения жесткости стропильной системы устанавливаются продольные подкосы. Опирание прогона на подкос располагают на расстоянии 0,15-0,2 пролета от стоек. Прогон и лежень, стойки и подкосы в совокупности образуют стропильную раму (рис.5.4), обеспечивающую восприятие нагрузок от стропильных ног и жесткость в продольном направлении.

 

 

Рис.5.4. Схемы деревянных продольных стропильных рам и их элементы:

1 — стойка; 2 — коньковый брус (прогон); 3 — подкос; 4 — стропильная нога (стропило); 5 — столбик опорный; 6 — брус опорный; 7 – схватка

Вальмовый скат образуется с помощью диагональных (наносных) стропильных ног и нарожников — укороченных стропильных ног, опирающихся на подстропильный брус и накосную стропильную ногу (рис. 5.5).

Рис.5.5. Фрагмент плана стропил вальмовой крыши: 1 — стена; 2 — подстропильный брус; 3 — коньковый брус; 4 — накосная подстропильная нога (брус); 5 — стропило; 6 — нарожник (укороченное стропило); 7 — кобылка; 8 — каркас слухового окна.

Анкеровка плит

Карнизный свес кровли организуют кобылками — прибитыми гвоздями к стропильным ногам короткими досками.

Подстропильные брусья применяются сечением 160×140 мм или 160×180 мм и устраиваются сплошными по всему периметру стен здания. Брусья антисептируются и укладываются на каменные стены через слой рулонного гидроизоляционного материала.

Для возможности осмотра состояния подстропильных брусьев и концов стропильных балок нижняя поверхность подстропильных брусьев должна располагаться от верха чердачного перекрытия не менее, чем на 0,4 м.

Часть стропильных ног, во избежание сноса крыши ветром, крепится к наружным стенам скрученной проволокой (диаметр 4-6 мм), привязываемой к костылям, вбитым в стену, или к монтажным петлям железобетонных плит перекрытий.

Стропильные конструкции односкатных крыш имеют те же элементы, что и стропила двухскатных крыш. При отсутствии внутренней опоры (стены, столбов) односкатную крышу можно устроить для зданий шириной до 10 м (рис.5.6).

 

Рис.5.6. Стропильные конструкции односкатных крыш: 1 — стена; 2 — перекрытие; 3 — стропило; 4 — подстропильный брус; 5 — стойка; 6 — стойка шпренгеля; 7 — подкос; 8 — пристенная стойка  

Анкеровка плит Анкеровка плит

Расстояния между стропильными ногами зависят от сечения и расчетной длины самих стропил (табл. 2) и нагрузок.

Таблица 2. Примерные сечения стропил и расстояния между ними

Длина стропильной ноги, м Расстояние между стропилами
0,8 1,0 1,4
Сечение стропил, см
3,5 4×16 4×20 4×22
4,2 4×20 4×22 5×24
5,0 4×22 5×24 6×24
6,0 5×24 8×24 7×22

 

Более индустриальные конструкции сборных деревянных стропил, изготовляемых на заводе в виде укрупненных элементов и монтируемых на строительной площадке (рис.5.7), что позволяет сократить сроки монтажа, снизить трудоемкость работ и уменьшить расход древесины.

 

 

Рис.5.7. Деревянные стропильные конструкции крыши индустриального типа: 1 — кирпичный или бетонный столбик; 2 — ноги стропильного щита; 3 — коньковая фермочка; 4 — схватка; 5 — опорная рама; 6 — подстропильный брус; 7 — проволочная скрутка; 8 — костыль; 9 — рулонная гидроизоляция  

Анкеровка плит Анкеровка плит

Стропильной фермой называют несущую конструкцию, состоящую из системы стержней (досок, брусьев, стальных профилей), шарнирно соединенных своими концами. Места соединений называются узлами ферм. Стержни контура образуют верхние и нижние пояса ферм. Расположенные внутри контура вертикальные стержни называются стойками (или подвесками), наклонные стержни — подкосами (или раскосами). Все стержни вместе образуют решетку, вследствие чего ферму называют решетчатой конструкцией.

Наиболее целесообразный способ загружения такой решетчатой конструкции — приложение нагрузок в узлах. При этом стержни работают только на сжатие или растяжение в отличие от стропильных балок, работающих на изгиб.

Простейшая ферма — треугольная, с шарнирно соединенными двумя верхними и одним нижним элементами. Стропильная ферма укладывается через опорные прокладки на наружные стены здания с передачей стенам только вертикальных сил.

Фермы устанавливаются на расстоянии 3-4 м друг от друга в случае, если на узлы верхнего пояса укладываются продольные прогоны для опирания стропильных ног с шагом 0,8-1,2 м (рис.5.9 а). При другом способе загружения стропильных ферм на стержни верхнего пояса непосредственно опирается обрешетка, т.е. эти стержни становятся стропильными ногами и работают не только на сжатие, но и на изгиб (как стропильная балка). В этом случае шаг стропильных ферм должен быть в пределах 0,8-1,4 м (рис.5.9 б).

Стропильные фермы крыш.Использование стропильных ферм (рис.5.8) в малоэтажных зданиях позволяет отказаться от устройства средних (внутренних) несущих стен (вместе с фундаментами) и получить в доме так называемую гибкость внутренней планировки.

Анкеровка плит Анкеровка плит

 

Анкеровка плит Рис.11.3. Стропильные конструкции двухскатных крыш:

 

Рис.5.8. Стропильные фермы скатных крыш: 1 — верхний пояс фермы (стропильная нога); 2 — нижний пояс (затяжка); 3 — стойка; 4 — раскос; 5 — подкос; 6 — распорка; 7 – подвеска стальная; 8 — скоба; 9 — хомут стальной; 10 — болт; 11 — накладка деревянная; 12 — пластина металлическая зубчатая.  

 

 

Фермы устанавливаются на расстоянии 3-4 м друг от друга в случае, если на узлы верхнего пояса укладываются продольные прогоны для опирания стропильных ног с шагом 0,8-1,2 м (рис.5.9 а). При другом способе загружения стропильных ферм на стержни верхнего пояса непосредственно опирается обрешетка, т.е. эти стержни становятся стропильными ногами и работают не только на сжатие, но и на изгиб (как стропильная балка). В этом случае шаг стропильных ферм должен быть в пределах 0,8-1,4 м (рис.5.9 б).

Анкеровка плит

 

Рис.5.9. Варианты применения стропильных ферм крыш:

а — редкое расположение с продольными прогонами и стропилами; б — частое расположение; 1 — стропильная ферма; 2 — прогон; 3 — стропильная нога (балка); 4 — обрешетка; 5 – связь крестовидная.

 

 

Устойчивость стропильных ферм обеспечивается связями: вертикальными — по стойкам или раскосам ферм либо горизонтальными — по верхнему поясу ферм.

Чердачные скатные крыши, как правило, не утеплены. Теплозащита присуща при этом только чердачному перекрытию.

Неутепленный чердак должен обязательно проветриваться. Естественная вентиляция предохраняет пространство чердака летом от перегрева, зимой – от образования конденсата и инея из переувлажненного воздуха вследствие проникновения паров влаги через перекрытие из помещений. Конденсат или оттаивший иней капают на чердачное перекрытие и увлажняют утеплитель, ухудшая его теплотехнические качества.

Для предотвращения этого явления необходимы меры по защите утеплителя, в том числе интенсивное проветривание чердака. С этой целью применяются слуховые окна, размещаемые так, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Вместе с тем устраиваются приточные отверстия под карнизом и вытяжные отверстия (если это требуется) в коньке крыши.

Слуховые окна, форма которых может быть самой разнообразной (рис.5.10), служат также для освещения чердака и выхода на кровлю. Окна для выхода делают на высоте 75-90 см от чердачного перекрытия, без выхода — 120 см. Переплеты слуховых окон выполняют шириной 0,7-1,0 м, высотой от 0,4 до 0,7 м. При этом часть (обычно среднюю) остекляют, часть выполняют в виде жалюзи. Заполнение проемов слуховых окон жалюзийными решетками обеспечивает вентиляцию чердака и защищает от проникания атмосферных осадков.

 

  Рис.5.10. Формы слуховых окон (фасад, вид сбоку, план)  

Анкеровка плит Анкеровка плит

 

Анкеровка плит Мансардные крыши

Мансардный этаж (мансарда) — этаж, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

При проектировании мансарды необходимо учитывать следующие особенности:

• конструктивная схема и материалы конструкций мансарды определяются с учетом единства архитектурной формы и конструкций здания-основы;

• выбор планировочного решения мансарды необходимо осуществлять во взаимосвязи с планировкой здания-основы;

• важным условием размещения мансардных помещений является их коммуникационная взаимосвязь с нижерасположенными помещениями (лестница, инженерные сети);

• особое значение имеют формы и габариты помещений, выбор светопрозрачных ограждений (вертикальных или наклонных окон), их размещение с учетом решения интерьеров и фасадов.

Высота жилых помещений в мансардном этаже в чистоте принимается не менее 2,5 м, при этом в жилую площадь могут включаться и участки помещений с меньшей высотой. Их величина нормируется в зависимости от уклона крыши.

Мансарды дачных домов могут являться помещениями сезонного использования (летними). Главное же предназначение мансард — основные помещения квартир зданий малой и средней этажности — спальни, детские комнаты, творческие мастерские, кабинеты и т.п.

Рис.5.11. Несущие конструкции мансардных крыш малоэтажных зданий  

Мансарда как пространство с ограждением в плоскости крыши может являться «вторым светом» гостиных одноквартирных домов, придающим им особую комфортность. Открытые несущие конструкции мансардной крыши часто становятся активными элементами интерьера, формируя его пространство.

За счет надстройки мансардного этажа можно изменить уже существующее здание, значительно улучшить его фасад.

Геометрические формы мансард могут быть различными: иметь треугольное или ломаное очертание, быть симметричными или несимметричными, располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону. При ломаной форме крыши нижней части мансарды придают крутой уклон (60-70°), а верхней — пологий (15-30°).

Архитектурно-конструктивных решений мансардных этажей может быть очень много. В любых случаях они должны основываться на функциональных взаимосвязях помещений и логике конструктивного формообразования. Наиболее простым решением при проектировании мансарды является надстройка на основных конструкциях здания (рис.5.12).

Мансарды могут быть как одноярусными, так и двухъярусными (см. рис.5.12). Последние проектируют при необходимости максимального увеличения площади помещений. В нижнем ярусе хотя бы одно ограждение должно быть наклонным либо почти вертикальным при ширине корпуса 11-12 м, а желательная высота помещения не менее 2,5 м. При малой ширине здания (9 м) устройство двухъярусных мансард нецелесообразно, так как наклонные ограждения значительно снижают полезную площадь верхнего яруса.

Анкеровка плит

Рис.5.12. Конструктивно-планировочные типы мансард

а — двухскатная однопролетная; б — с ломаными скатами; в — двухскатная двухпролетная

 

Недостаток ширины корпуса можно значительно компенсировать за счет выносных частей мансард, которые делают на консолях либо на дополнительном каркасе при небольшой высоте зданий. При проектировании выносных мансард нужно учитывать необходимость утепления
перекрытия, а также затенение нижерасположенной части здания.

В подстропильном пространстве в углах, образованных наклонными плоскостями и горизонталью пола, неизбежно образуются «мертвые зоны», непригодные для жилья. Такие места отделяют вертикальными перегородками высотой не ниже 0,9 м и используют в качестве встроенных шкафов и т.п.

Для удобства эксплуатации в мансарде желательно иметь минимальную зону, равную примерно 50% от площади пола с высотой не ниже 2,2 м. Все остальное пространство можно использовать под спальные места, ниши рабочих мест и для других целей.

Анкеровка плит Анкеровка плит

Рис.5.13. Конструктивные схемы мансардных крыш: а — без внутренних опор; б — с внутренней опорой в виде рамы; 1 — стропильная нога; 2 — торцовая стена; 3 — балка; 4 — коньковый прогон; 5 — стойка рамы через 3-4 м; 6 — схватка; 7 — люкарна; 8 — наружная стена; 9 — внутренняя стена (или балка); 10 — плита перекрытия  

 

 

Анкеровка плит Анкеровка плит

 

 

Рис.5.14. Крыша мансарды с внутренним деревянным каркасом: а — разрез поперечный; б –интерьер  

 

Несущие конструкции мансард могут быть деревянными, металлическими и железобетонными. Применение деревянных конструкций должно согласовываться со степенью огнестойкости здания, они должны быть защищены антипиренами или конструктивными мерами. Все большее распространение приобретают тонкостенные холодногнутые стальные профили с просечными отверстиями (термопрофили).

Анкеровка плит Анкеровка плит Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры (стены) зачастую конструктивно решают так же, как и стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила (элементы верхнего пояса ферм).

Рис.5.15. Схема каркаса объемного блока мансардной крыши и узлы: а — поперечный разрез; б — конек стропильной рамы ; в – опора конькового прогона; г — фиксация стропильной ноги; д – стык стропильной ноги и балки перекрытия (распорки); 1 — стропильная рама; 2 — коньковый прогон; 3 — обрешетка; 4 – монолитный пояс-рама; 5 — стойка (столб); 6 — опорный лист; 7 — анкер; 8 -плита перекрытия

 

При устройстве крыш в домах большой ширины (12-13 м) с высотой двухъярусной мансарды до 9 м значительно увеличиваются нагрузки на несущие конструкции крыши и, соответственно, увеличиваются сечения деревянных элементов. В таких случаях конструкции из пиломатериалов заменяют на рамный каркас из стальных гнутых профилей (рис.5.16). Элементы металлического каркаса изготавливают из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм в виде профилей С-образного и П-образного сечений с узкими продольными просечками. Такие профили называют термопрофилями, так как их сопротивление теплопередаче достаточно высокое (сравнимо с аналогичным по размерам сечения деревянным брусом). Высота сечения элементов составляет 110-220 мм; ширина — 45-60 мм.

Рис.5.16. Крыша двухъярусной мансарды с применением гнутых стальных термопрофилей: 1 — стена; 2 — перекрытие; 3 — стойка рамы; 4 — ригель рамы; 5 — наклонный элемент рамы (стропило); 6 — балка перекрытия П-образного сечения; 7 — обрешетка; 8 — кровля из стальных профилированных листов; 9 — утеплитель; 10 — звукоизоляция

Анкеровка плит

Крепление элементов между собой производится без применения сварки при помощи болтов и самонарезающих винтов из высокопрочной стали.

В многоэтажных зданиях соответственно их степени огнестойкости мансардная крыша может быть решена из несгораемых бетонных и железобетонных элементов. Крыша может иметь как наружный, так и внутренний водосток, непроходной, полупроходной или проходной чердак. Наклонные наружные панели мансард решаются аналогично стенам крупнопанельных зданий. Отличие может заключаться в устройстве облицовки, устраиваемой из кровельных материалов с высокими качествами (мягкие битумные плитки, металлические плитки и листы, черепица и др.).

Наличие отапливаемых помещений в объеме мансарды делает актуальной проблему ее теплоизоляции, решить которую можно с применением высокоэффективны теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности. К таким материалам из отечественной продукции относятся минераловатные и стекловолокнистые плиты и маты плотностью не более 100 кг/м3; из импортной — плиты и маты из стеклянного волокна или базальтовой ваты марок «Урса», «Изовер», «Роквул», «Парок» и им подобные. Толщина слоя утеплителя из эффективных материалов в умеренных климатических условиях Центральной России по теплотехническим нормам составляет порядка 180-200 мм.

 

poznayka.org

Анкер — это крепеж из металлического сплава: оцинкованной или нержавеющей стали, латуни и тому подобного. Он устанавливается в несущем основании и удерживает строительную конструкцию, например, плиту перекрытия. Анкеры используют при возведении любых объектов: одно- и многоэтажных домов, промышленных сооружений, гаражей. Они увеличивают прочность, устойчивость и долговечность построек. В сейсмически активных районах анкеровка плит перекрытия — прямая необходимость: при землетрясении укрепленные этажи проваливаются медленнее, что дает людям шанс спастись.

Соединение перекрытий между собой

Оглавление:

  1. Виды
  2. Подготовка плит перекрытия
  3. Процесс анкеровки

Классификация

В зависимости от конструкции, места применения и основания выделяют 5 типов анкеров:

1. Клиновой — это болт с конусовидной шляпкой и распорной втулкой. Он используется для плотных материалов (полнотелого кирпича, бетона). Анкеровка происходит из-за трения втулки о внутреннюю часть отверстия в стене. Достоинства крепления — дешевизна и быстрота монтажа, в том числе сквозного. Недостаток — невозможность его повторного применения.

Клиновой болт

2. Втулочный крепеж работает таким же образом, что и клиновой. Его используют для полнотелых материалов — железобетона, природного камня. По длине детали проходит втулка, которую распирает болт или гайка. Преимущества анкера — простой монтаж (в том числе сквозной). Минус — большие соединительные отверстия.

Втулочный крепеж

3. Забивное крепление — это втулка с разрезами на одном конце. При ударе они распираются клином, который есть внутри детали. Анкер применяют для прочных, неэластичных оснований. Соединение происходит в результате трения и внутреннего упора. Плюсы — быстрый монтаж и устойчивость к вибрации. Минусы — высокие требования к точности соединительных отверстий.

Установка забивного анкера

4. Химический крепеж скрепляет конструкции за счет клея, который закачивается в канал детали. Его применяют для любых материалов. Достоинства: легкость монтажа, минимальные требования к точности отверстий. Недостаток — дороговизна.

Отдельный вид — анкеры специального назначения. Среди них:

  • Рамный. Используют для крепления оконных профилей и дверных коробок.
  • Потолочный. Для подвесных потолков.
  • Фундаментный.
  • Болт Молли. Для материалов с полостью внутри или низкой несущей способностью (гипсокартон, пустотелый кирпич, ДСП).

Соединение панелей перекрытия

Стандартная междуэтажная — это железобетонная конструкция с внутренними пустотами. Анкеровку делают после каждого перекрытия, включая подвал и чердак. Междуэтажные плиты скрепляют друг с другом и со стенами. Способ соединения зависит от основания и наличия на панелях перекрытия монтажных петель (проушин). В здании из плотных материалов (кирпич, природный камень, полнотелый бетон) анкеровка плит к стенам делается стальными Г-образными креплениями, с длиной загиба 30–40 см. Их устанавливают через 3 м. Соседние плиты соединяют поперечными крепежами, а крайние — диагональными.

Порядок действий при анкеровке:

  1. край крепления сгибают петлей, которая цепляется за проушину перекрытия;
  2. соседние анкеры по возможности стягивают;
  3. приваривают их друг к другу и к монтажным петлям;
  4. заделывают раствором швы среди плит и проушины.

В зданиях из пустотелых материалов (пено- и газобетонные блоки, эффективный кирпич, известняк) анкеровка панелей перекрытия между собой выполняется тем же способом, что и при плотных основаниях. Но дополнительно по периметру дома прокладывают бетонный пояс. Это кольцевой анкер, который лежит в одной плоскости с плитами перекрытия и скрепляет их со стенами и друг с другом. Он состоит из арматурного каркаса, утопленного в бетон.

При помощи анкера выполняется и перевязка плит перекрытия без проушин. К панелям крепят стальную пластину 50х50 или 100х100 мм. К ней приваривают металлический стержень. Второй его конец закладывают в пояс и таким образом делают анкеровку. Диск перекрытия добавочно укрепляют, создавая соединения на внутренних стенах. Если необходимо усиление анкеровки ЖБИ, используют штыри, арматурные стержни и крюки.

Схема анкеровки плит

Устройство и крепление перекрытия

Пока железобетонные панели еще на земле, их осматривают и удаляют бракованные. В оставшихся заделывают отверстия: устанавливают в просвет полтора кирпича и закидывают раствором, предохраняя плиты от промерзания. Затем проверяют готовность несущих стен. Верхний край кирпичной кладки должен быть тычковым. Если панели опираются на стены из блоков, делают бетонный армопояс, который равномерно распределяет нагрузку и уберегает постройку от деформации.

Укладывать плиты начинают на слой раствора, толщиной не более 2 см. Панель опирают на 2 короткие стороны. Между краем плит и стенами оставляют зазор для утеплителя. При помощи уровня убеждаются, что плиты находятся в одной плоскости, а перепад их высот не превышает 20 мм. Неровности сглаживают, прокладывая полосы изоляционного материала. Анкеровку начинают, когда уложены все плиты.

Панели с монтажными петлями соединяют между собой и со стенами металлическими прутами. После окончания анкеровки проушины заделывают, чтобы внутрь не попала вода. Крепления закрывают цементом, предохраняя их от ржавчины. Плиты без монтажных петель соединяют с помощью монолитного бетонного пояса по периметру здания. Крепления на наружных стенах дополнительно усиливают арматурными стержнями и штырями.

hardstones.ru

Анкеровка арматуры

Заанкерование в арматурных каркасах выполняется для восприятия стержнями действующих на них усилий методами устройства на их концах анкеров различных конструкций или заведением арматуры за пределы расчётных сечений на длину, обеспечивающую включение стержней в совместную работу. В зонах фиксации обеспечивается надёжность закрепления в бетоне растянутых арматурных прутов или передача на бетон усилий от элементов работающих на сжатие. Необходимые расчёты выполняются на стадии проектных разработок конструктивов.

Анкеровка арматуры в бетоне осуществляется следующими основными способами или их сочетанием:

  • с использованием прямых концов стержней (недопустимо для гладкой арматурной стали);
  • устройством загибов в виде крюков или петель на конце прутов, а также отгибов (лапки сгибаются только при применении периодического профиля). Такой способ не рекомендован в сжатых зонах. Минимальные диаметры загибов или отгибов должны гарантированно обеспечивать невозможность раскалывание или разрушение бетона в местах загибов и внутри них. Радиус дуги должен быть в свету ≥ 10-ти диаметров прутов с закреплением на отогнутых участках хомутов, предохраняющих элементы от разгибания;
  • приварка поперечных коротышей;
  • закрепление по концам прутов различных анкерных приспособлений (высаженных головок, пластин, гаек, шайб, уголков и других элементов).

Длина анкеровки арматуры ≥ 15-ти диаметров стержней и не менее 20-ти см., с достаточной толщиной защитного бетонного слоя, предохраняющего их от коррозии.

Стыкование ненапрягаемой арматуры ≤ 36-ти мм в растянутых зонах допускается внахлёст вязкой или сваркой прутков. Стыки должны располагаться в разбежку в местах действия минимальных крутящих и изгибающих моментов. Длина перехлёста, в основном выполняемого стержнями A-III, зависит от их диаметров. В строительных нормах представлены специальные таблицы, так для 10-ти мм прутков перехлёст должен составлять 30-ть см, а 25-ти — 76-ть см.

Расчёт необходимой длины анкеровки должен учитывать:

  • способ исполнения;
  • профиль, диаметр и класс арматуры;
  • наличие поперечных элементов;
  • расположение прутов в сечении;
  • напряжённое состояние бетона в зоне анкеровки и его прочностные характеристики.

При приваривании анкеров обязательно учитывается способ и условия проведения сварочных работ и показатели арматурной стали по свариваемости.

Напрягаемая арматура с периодическим профилем и стальные канаты, при выполнении натяжения на упоры и достаточных прочностных характеристик бетонов, могут располагаться в конструкции без использования анкеров, а пучки из гладкой высокопрочной проволоки обязательно закрепляются в бетоне специальной анкеровкой.

При натяжении на бетон важно обеспечение хорошей передаче на него на напряжений с арматуры. Под анкерными устройствами устанавливаются стальные пластины для обеспечения равного восприятия бетоном усилий с арматуры. Торцы конструкций усиливаются постановкой дополнительных сварных сеток, хомутов и спиралей.

Арматурные пучки натягиваются до заданных напряжений упором домкратов в торцы элементов, после чего пучки проволоки заклиниваются коническими трубками в стальных колодках при помощи специального, выдвигаемого из домкратов, поршня.

Более мощные арматурные пучки закрепляются анкерами стаканного типа. Захватывая тело анкера, домкрат оттягивает его с упором на бетон и созданием зазора от торца конструкции, в который устанавливаются шайбы с продольными прорезями. Таким образом осуществляется фиксация арматурных пучков в состоянии заданного напряжения.

Анкеровка плит перекрытия

Фиксация положения элементов перекрытий для предотвращения их смещений обязательна для выполнения в любых постройках независимо от их этажности и назначения. Работа обязательно выполняется на каждом перекрытии. Принципиальная схема анкеровки представлена в проекте здания в разделах ППР. Крепление плит между собой и наружными стенами зданий осуществляется при помощи 8-ми или 12-ти мм стержней периодического профиля, скоб или стальных пластин. Хорошо себя зарекомендовала стеклопластиковая арматура неподверженная коррозии.

Примерный состав выполнения работ:

  • анкерные петли закладываются в конструкцию несущих стен с 50-ти см заходом на плиты. По длине каждой торцевой панели достаточно 2-х креплений, а по ширине одного;
  • при стыковке плит по их коротким сторонам, фиксация выполняется по диагонали к рабочей арматуре в рабочих отверстиях. При отсутствии таких отверстий используются специальные крепления Г- или П-образных форм;
  • скрепления плит между собой выполняется путём соединения строповочных петель (при их отсутствии, заложенных в монтажные отверстия анкерных приспособлений) арматурными стержнями с загнутыми концами и фиксацией с помощью сварки минимум в 3-х точках;
  • замоноличивание монтажных отверстий и швов между плитами бетоном В15 на щебне мелких фракций или цементно-песчаным раствором. Петли загибаются и также укрываются цементным раствором.

Анкеровку плит перекрытия регламентирует СНиП.

Стандартная схема анкеровки пустотных плит перекрытия:

При монтаже плит с зазорами ≥ 10-ти см в швы необходимо закладывать арматурные каркасы с нижней рабочей арматурой, швы шириной до 5-ти см не армируются.

Фиксация может выполняться в виде устроенных по несущим стенам монолитных армопоясов, верх которых совпадает с верхом плит. Чаще всего применяется в стенах из лёгких бетонных блоков. Традиционно анкеровка плит перекрытия в кирпичном доме выполняется по описанной выше технологии. Важное условие: плиты должны опираться на тычковый край кирпичной кладки.

Грамотное выполнение работ значительно увеличивает пространственную жёсткость зданий.

Разновидности применяемых анкерных изделий

В зависимости от вида построек, несущих элементов, места установки и предназначения различаются анкерные изделия следующих типов:

  1. Клинового, состоящие из болтов с втулками распорного типа и конусовидными шляпками. Установка осуществляется в материалы с плотной структурой (полнотелый кирпич, бетон или естественный камень, железобетон). Фиксация происходит в результате заклинивания втулки в несущих стенах и трения об стенки отверстия. Частота применения обусловлена простотой и скоростью установки. Главный недостаток — только одноразовое использование.
  2. Втулочного, принцип действия аналогичен клиновым. Основной минус — необходимость сверления больших отверстий для соединения конструктивов.
  3. Забивного, в которых втулки на одном конце надрезаны. При ударах по элементу происходит клиновидное распирание втулки. Прочность соединения обеспечивается трением об отверстие и внутренним упором. Достоинство заключается в оперативности монтажа и устойчивости к воздействиям механического характера. Необходима высокая точность зазоров для надёжного соединения.
  4. Химического действия. Склеивание конструкций производится закачкой клеевых составов в каналы крепежа. Плюс — простота установки, а минус — высокая стоимость.
  5. Отдельный тип — анкера специального назначения. Различают следующие подвиды:
    • рамный — для закрепления окон и дверей;
    • потолочный — подвес различных конструкций
    • фундаментный, для фиксации фундаментных элементов;
    • анкера Моли — используемые внутри полых конструкций или слабонесущей способностью (пустотелый кирпич, гипсокартон, ДСП).

Анкеровка кирпичной кладки

Использование анкеров необходимо для крепления козырьков, навесных фасадов, ограждающих конструкций и поддержки других тяжёлых конструкций, включая мебель.

По способам крепления к кирпичным стенкам различают следующие виды анкеров:

  • крепление болтом с гайкой на конце. Обеспечивает тесное соединение со стеной и надёжную фиксацию тяжёлых элементов. Чаще всего это навесы, ограждения и различные металлические конструкции
  • болты с двухсторонними гайками. Обеспечивают надёжную фиксацию на кирпичных стенах громоздких тяжёлых толстостенных металлоконструкций;
  • крепёж с небольшими колечками на конце для подвески к кирпичной кладке различных больших и тяжёлых элементов;
  • анкера из латунных сплавов, при небольшой прочности по сравнению со стальными, обладают высокой устойчивостью к негативным химическим воздействиям и неподверженностью коррозии.

Анкерами соединяются двухслойные кирпичные стены. Ограждающая и несущая части могут соединяться гибкими связями. Стержневые анкера используются сечением до 8-ми мм, материал — нержавеющая сталь или композит.

Детали могут быть забивными или закладными. Первые забиваются в закреплённые в стенах небольшие дюбеля, а вторые закладываются горизонтально в кирпичную кладку в процессе её возведения.

Для всех разновидностей анкеров отверстия сверлятся только в кирпиче и строго под прямыми углами. Сверление не рекомендуется выполнять при помощи перфораторов, лучше использовать электрические дрели. Недопустимо размещение крепежа в межкладочных швах, так как надёжной фиксации получить будет невозможно.

Анкеровка фундаментными болтами

Такое название присвоено различным формам стержням с резьбой, выполняющим самые различные функции.

Основные модификации:

  1. Стальной стержень сечением 16…48 мм, при длине от 50-ти см до 2,5 и более метров, с загибом внизу под прямым углом или приваренной пластиной. В верхней части нарезана метрическая резьба для навинчивания 2-х гаек с шайбами.
  2. Прямой болт с нарезанной с обоих концов резьбой. В комплект входит анкерная стальная плита с центральным отверстием, квадратные стальные шайбы и гайки. Может укладываться в устроенных колодцах.
  3. Крепёж в виде составных стержней, соединяемых длинными втулками с нарезанной внутренней резьбой.
  4. Гладкие стальные стержни с нарезанной резьбой в верхней части.
  5. Стержневые изделия с верхней резьбой и утолщением внизу. Фиксация осуществляется при использовании разжимной цанги и конической втулки. Такой крепёж отличается возможностью установки в готовые фундаменты.

При помощи анкерных фундаментных болтов выполняется крепление к фундаментной конструкции различных ростверковых конструктивов, нижних венцов деревянных зданий, связки с фундаментов наружных стен, колонн, различного оборудования и станков. Также часто при помощи их производится усиление оснований инженерных сооружений путём крепления стальных профильных деталей (двутавров или швеллера).

stroikadialog.ru

Анкеровка плит

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.