Надежность и долговечность строительных конструкций определяется двумя факторами. Основным можно назвать качество структуры материала, из которого выполнено сооружение. Но не менее значимым в процессе эксплуатации оказывается и способ монтажа отдельных строительных компонентов. Формирование связок между конструкциями является одним из самых ответственных мероприятий, ведь даже при высокой прочности стен слабые места их соединения с потолками, к примеру, могут привести к деформации сооружения. Классическим способом обеспечения надежного монтажного соединения в зданиях является анкеровка плит перекрытий, которая осуществляется с помощью специальных метизов, дополненных усиливающими приспособлениями.

анкеровка плит перекрытий

Общие сведения об анкеровке конструкций

Анкеровка производится не просто с целью формирования связки между отдельными элементами конструкции.
хническая сцепка должна выдерживать нагрузки, возлагаемые на плиты в ходе эксплуатации дома. При этом давление может быть разным в зависимости от места установки и типа используемых перекрытий. Например, анкеровка плит перекрытий в несущих стенах предполагает внесение дополнительных усиливающих компонентов. Прочность в данном случае является главным технологическим требованием. Но не только физические нагрузки представляют угрозы для подобного рода конструкций.

Поскольку анкерные фиксаторы представляют собой металлические изделия, то всегда есть риск распространения процессов ржавления. Это относится к объектам, в которых используется металлическая арматура. Исключить вероятность коррозии помогает применение стеклопластиковых стержней, хотя в этом случае повышается и стоимость работ. Кроме того, анкеровка плит перекрытий должна предотвратить геометрические нарушения в сооружении. Как отмечают нормативы СНиП, использовать для таких работ можно только ровные панели без сколов и других участков с деформациями.

Проектирование узлов анкерных соединений

Цель разработки проектного решения для анкерного соединения заключается в реализации оптимальной схемы размещения крепежных элементов в строительной конструкции. На выходе должны образоваться жесткие фиксирующие пояса, благодаря которым сформируется общий пространственный каркас дома. В опорных узлах сборных перекрытий на кирпичные стены анкерные элементы устанавливаются с целью предотвращения сдвигов монолитных панелей.
обы достичь этого, необходимо изначально разработать проектное решение, включающее схемы, по которым будет выполняться анкеровка плит перекрытий. На чертеже архитектор обозначает точки фиксации, руководствуясь расчетами по нагрузкам. Также во внимание берутся такие факторы, как деформация фундамента, просадка, тектонические смещения и т. д. Многое зависит от конкретного региона, в котором планируется сооружать здание. Но, конечно, в первую очередь учитываются параметры основных конструкций, к примеру, характер опирания плит на внутреннюю часть внешней стены. То есть упор в перекрытие является одним из главных показателей, на основе которых подбираются монтажные конфигурации анкерного соединения.

анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях

Подготовка к монтажным операциям

Начинаются работы с перекрытиями в тот момент, когда каменщики завершают выгонку последних рядов кирпичной кладки. Перекрытия должны в дальнейшем укладываться ровно и без отклонений, поэтому необходимо создать все условия для их корректного расположения. Основной предпосылкой для этого как раз станет формирование горизонтальной поверхности из базовой кладки, которая будет завершена к моменту установки плит. На практике исключение будущих перепадов достигается за счет использования отметок, фиксируемых посредством горизонтального уровня. Если планируется анкеровка плит перекрытий, которые будут укладываться на несущую кирпичную основу толщиной в полтора блока, то верхний ряд перегородки желательно подстраховать армированием. Это может быть бетонный пояс 15 см толщиной. Его создают или заливкой раствора с применением опалубки или посредством специальных блоков с U-образной формой.


анкеровка плит перекрытий в несущих стенах

Укладка плит

На данном этапе в работе участвует как минимум два человека. Они обеспечивают корректную постановку плиты в месте будущего монтажа. Однако для большей точности и удобства рабочего процесса желательно подключить третьего рабочего, который будет или цеплять панель, или же давать команды крановщику. Начинается укладка от стены – перекрытие должно лечь на слой нанесенного раствора с 2-сантиметровой толщиной. Чтобы смесь не выдавливалась под действием немалого веса плиты, ее следует делать как можно гуще. Точность посадки конструкции также зависит от того, насколько ровно была выполнена финальная кирпичная кладка, но и в случае отклонений при первом подходе к укладке панель можно скорректировать на месте при помощи ломов.

анкеровка плит перекрытий снип

Техника внедрения анкера


Классические стержневые анкеры выполняются в виде загнутых крепежей из арматурной стали. В диаметре такие элементы имеют в среднем от 8 до 12 мм. Непосредственно анкеровка плит перекрытий производится над отверстием конструкции через специальную нишу. Для установки изначально формируется пробоина диаметром 50 мм. Через созданное отверстие пустующее пространство заполняется бетоном с усилением в виде арматурного стержня на 30 мм. В свою очередь, анкер устанавливается в заполненную основу возле края отверстия. При этом важно сохранить наклон в сторону панельного торца таким образом, чтобы хвостовик крепежа располагался у поверхности плиты.

анкеровка плит перекрытий и покрытий

Анкеровка пустотелых конструкций

Технология выполнения анкеровки в данном случае соответствует общим правилам, но в силу понятных причин в виде ослабления конструкции из-за пустот требования к самой конфигурации расположения крепежей ужесточаются. В частности неоднозначен вопрос относительно возможности создания трех узлов крепления, при которых формируется две короткие стороны и одна длинная. В пустотелых конструкциях анкеровка плит перекрытий и покрытий такого типа допускается, но с определенными ограничениями. Так, нельзя допускать, чтобы анкеровка проводилась с опорными панелями, которые заводятся на стену. Данную операцию можно выполнять только в том случае, если перекрытие будет опираться на две стороны. Иначе возрастает риск образования трещин в конструкции.

Анкеровка торцевых стен


Торцевые стены нередко грешат процессами движения от здания. Примечательно, что действующие усилия носят неопределенный характер. В большинстве случаев стены такого типа не имеют связки с перекрытиями, однако нормативные технические документы указывают, что в обеспечении крепления в подобных системах должны использоваться элементы диаметром 10 мм. Строители также выполняют кирпичную заделку, благодаря которой формируется стандартная анкеровка плит перекрытий. СНиП П-22-81 отмечает, что промежутки от несущих стен не должны превышать 6 м. В целях защиты армирующих элементов от коррозии также необходимо устанавливать набетонку, ширина которой составляет не меньше 30 см, а толщина – от 4 см.

анкеровка плит перекрытий на чертеже

Выполнение заливки швов

Если планируется выполнение плит перекрытия с наличием раздвижки порядка 50 мм, то необходимо выполнять отдельную заливку швов раствором. Для создания смеси желательно использовать бетон марки B15. Устанавливать арматурные стержни при этом не требуется, так как надежности раствора в узкой нише должно хватить на обеспечение достаточной способности конструкции справляться с нагрузками. Однако когда выполняется анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях с сохранением швов порядка 100 мм, то предусматривают и специальный каркас с нижними рабочими стержнями. Далее по нарастанию величины расстояния межплиточного пространства вносятся дополнительные каркасы для усиления монтажной системы.

Создание коммуникационных отверстий


Технологически анкеровка допускает сохранение отверстий для дальнейшего пропуска коммуникационных трасс, например, для проводки. Но не всегда подобные конфигурации позволяют вмонтировать арматурный каркас. В таких случаях рекомендуется обеспечивать передачу усилий с площади шва на соседние плиты. Таким образом, решаются две задачи – сохраняется возможность для пропуска коммуникационной линии и перераспределяется нагрузка на межплиточный шов. Собственно, если по тем или иным причинам нет возможности включить в систему армирующий каркас в обычную конфигурацию соединения, то анкеровка плит перекрытий без проушин также позволяет передавать дополнительное усилие на смежные панели. В качестве активного элемента, который заменяет каркасную арматуру, в таких случаях выступает отогнутый стержень диаметром не менее 12 мм.

анкеровка плит перекрытий без проушин

Заключение

При условии правильно рассчитанной начальной конфигурации расположения узлов соединения проблем с будущей эксплуатацией здания не возникнет.
м монтажный процесс особых сложностей не представляет, но встречаются нестандартные ситуации, обусловленные применением специальных материалов и видов крепежа. Традиционная же анкеровка плит перекрытия в кирпичном доме производится по общей технологии с заливкой отверстия. В то же время не стоит игнорировать дополнительные возможности монтажа, которые предоставляет данный тип соединения. В частности созданную нишу вполне можно использовать для инженерно-технического обеспечения здания, например, для прокладки коммуникаций.

fb.ru

Виды крепежей

В зависимости от типа постройки, места использования и несущего элемента можно выделить 5 видов анкеров:

  1. Клиновые – болты с втулкой распорного типа и шляпкой в виде конуса. Они устанавливаются в плотные структуры, такие как бетон или полнотелый кирпич. Анкеровка осуществляется благодаря трению втулки об отверстие в несущей стене. Из преимуществ такого элемента можно отметить скорость и доступность установки, а недостатком является то, что его невозможно использовать повторно.
  2. Втулочные – по своему принципу действия аналогичны клиновым элементам. Их также применяют для сцепления полнотелых конструкций между собой. Их достоинства выражаются в простом монтаже, в том числе и сквозном, а минусом можно считать слишком большие отверстия для соединения.

  3. Забивные – втулки, надрезанные на одном конце. При механическом воздействии (ударе) на их поверхность втулка распирается клином, интегрированным в саму деталь. Этот анкер подходит для строповки полнотелых, лишенных эластичности строительных материалов, таких как камень или бетон. Соединение осуществляется благодаря трению и внутреннему упору. Положительно то, что здесь также наблюдается оперативный монтаж и устойчивость к механическим воздействиям, но сложности в том, что в данном случае предъявляются высокие требования к точности зазоров для соединения.
  4. Химические – склеивают конструкции путем закачки клея в канал крепежа. Они одинаково хорошо подходят для всех материалов. К достоинствам хотелось бы отнести простоту установки, а явным недостатком есть их высокая стоимость.
  5. Анкеры специального применения – отдельная категория крепежных элементов, которые, в свою очередь, делятся на три подвида: рамные (для оконных и дверных профилей), потолочные (для подвесных конструкций), фундаментные, а также Молли, предназначенные для полых внутри или слабонесущих основ.

Процесс строповки

Междуэтажное соединение – это анкеровка пустотелых железобетонных панелей, которую выполняют после каждого перекрытия, учитывая чердачное и подвальное. В данном случае плиты соединяют между собой и с несущей стеной. Схема фиксации зависит от наличия или отсутствия на перекрытиях специальных монтажных петель и самого основания. Если здание построено из элементов с высокой плотностью, для строповки задействуют Г-образные крепления, длина загиба у которых составляет 30 – 40 см, а устанавливаются они на расстоянии 3 м друг от друга. Смежные панели фиксируются поперечными креплениями, а крайние – диагональными.

Схема действий при анкеровке выглядит так:


  1. край крепежного элемента сгибают в форме петли, за которую цепляется проушина панели;
  2. смежные анкеры должны стянуться, на сколько это возможно, а затем привариваются друг к дружке и к монтажным петлям;
  3. швы между панелями и петли заделываются растворной смесью.
Схема анкера
Схема анкера

В постройках, возведенных из пустотелых строительных материалов, схема строповки оснований выполняется аналогичным образом, что и в предыдущем случае, но здесь необходимо проложить бетонный пояс по периметру здания. Это так называемый кольцевой анкер, который залегает в одной плоскости с перекрытиями, и он также скрепляет их между друг другом и со стенами. Такой крепеж состоит из армированного каркаса, залитого в бетон.


С помощью анкера также осуществляется перевязка несущих панелей, которые не снабжены проушинами, и тогда к плитам крепят квадратную пластину из стали, (50х50мм или 100х100мм), а уже к ней приваривают металлический штырь. Второй его конец закладывается в пояс. Перекрытие дополнительно укрепляют путем создания соединительной связки на внутренней стене. Если требуется усилить анкеровку железобетонных изделий, в ход идут металлические штыри, стержни арматуры и гаки.

domzastroika.ru

Перекрытие — горизонтальный конструктивный элемент, разделяющий здание на этажи и передающий нагрузку от собственного веса, людей и оборудования на стены, ригели и колонны.

По местоположению в здании:

  1. междуэтажные;
  2. надподвальные;
  3. чердачные.

По конструкции:

  1. балочные;
  2. безбалочные.

По материалу:

  1. сборные железобетонные;
  2. монолитные железобетонные;
  3. уложенные по стальным или деревянным балкам.
  1. прочность;
  2. жесткость;
  3. звуконепроницаемость;
  4. индустриальность;
  5. экономичность.

Специальные требования к перекрытиям

  1. водонепроницаемость;
  2. несгораемость.

Многопустотная плита перекрытия

Конструкция перекрытия состоит из плит перекрытия и уложенного на них пола. Многопустотные железобетонные плиты изготавливают на заводе длиной 2,4-7,2 м, шириной 1-1,8 м, толщиной 220 мм. Плиты бывают с круглыми, овальными и многоугольными пустотами, чаще используют с круглыми. Эти плиты опираются на две стороны. Их укладывают на несущие стены по слою раствора.

Глубина опирания плит перекрытия

  1. на кирпичные стены 90-120 мм; на наружные стены допускается опирание до 250 мм;
  2. на панельные стены 50-90 мм.

Плиты пролетом 9-12 м, толщиной 300 мм используются в перекрытиях общественных зданий (редко).

Анкеровка — крепление плит перекрытия между собой и с наружными стенами.

Анкеровка и заделка стыков между плитами цементно-песчаным раствором М100 создают жесткий диск, которые превращают здание в пространственно неизменяемую систему. Анкеры располагают через плиту, но не более 3 метров друг от друга.

Маркировка ПК60.12 (длина 6000 мм, ширина 1200 мм, многопустотная).

Многопустотные плиты применяют в зданиях либо с продольными либо с поперечными несущими стенами, т.к. плиты опираются на две стороны.

Сплошные, плоские однослойные железобетонные плиты — плиты постоянного сечения с нижней поверхностью готовой под отделку, а верхней под устройство пола. Их применяют в панельных зданиях с перекрестным расположением несущих стен. Длина 3,6-6,3 метра, ширина 2,4-7,2 метра, толщина 100 мм (под многослойный пол), 160 мм. Плоские плиты опирают по контуру (на 3-4 стороны), глубина опирания 50-90 мм, т.е. на 10 мм плита не доходит до оси стены.

Анкеровка — крепление плит между собой и наружными стенами анкерами в виде стержней, скоб (диаметром 6-12 мм) или металлическими пластинами.

Маркировка П36.24 (длина 3600 мм, ширина 2400 мм). Буквенное обозначение П — сплошная плита, ПК — многопустотная.

Надподвальная плита перекрытия

Они отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технического подполья. Несущей частью является многопустотная или сплошная плита перекрытия, по верху которой укладывают теплоизоляцию из сыпучих, плитных или монолитных утеплителей. Сверху устраивают цементно-песчаную стяжку — подготовка под пол.

Они отделяют помещения верхних этажей здания от неотапливаемых (холодных) чердаков.

По верху перекрытия устраивают пароизоляцию (рулонные материалы или битумная мастика), которые защищают вышележащий утеплитель от влаги из теплого помещения. Утеплитель из любых материалов (сыпучих, плитных, монолитных) сверху закрывают защитной стяжкой.

Защитная стяжка предохраняет утеплитель от атмосферной влаги.

Перекрытия в санитарных узлах и мокрых помещениях имеют гидроизоляцию — 2-3 слоя рулонных материалов на мастике. В местах примыкания к стенам поверхность гидроизоляционного ковра наклеивают полоски гидроизоляции и поднимают их на 150-200 мм выше.

Сверху гидроизоляцию защищают стяжкой из цементно-песчаного раствора.

В зданиях с продольными несущими стенами применяют плиты сплошного сечения толщиной 160 мм, опертые по 2-м сторонам или многопустотные толщиной 220 мм.

В зданиях с перекрестным расположением несущих стен применяют плиты сплошного сечения размером на жилую ячейку (комнату), опертые по трем-четырем сторонам.

П 63.42 — сплошная;
ПК 63.15 — многопустотная.

4П 63.30.16-5,8 Л-1

4 — типоразмер;
П — плита перекрытия;
63 — номинальная длина, дм.;
30 — номинальная ширина, дм.;
16 — толщина, см.;
5,8 — величина расчетной нагрузки без учета собственного веса плиты, 100 кгс/м²
Л — из легкого бетона;
1 — сокращенная марка плиты.

Плиты анкеруют между собой и с наружными стенами. Для этого в них предусмотрены специальные выпуски. Для устройства электропроводки в плитах предусмотрены каналы диаметром 20 мм.

knep.ru

Крепление стен к плитам

Для сцепления строительных элементов понадобятся:

— анкера подходящего размера;
— оборудование для сверления отверстий;
— инструменты, позволяющие сгибать стальные элементы для придания им нужной формы;
цементный раствор.

Каждый материал имеет свои особенности и потому монтаж креплений осуществляется по-разному. Так анкеровка стен к плитам в кирпичном доме производится с помощью стальных Г-образных элементов на расстоянии 3 м друг от друга. После чего металл аккуратно заделывается раствором шириной 40 мм для предупреждения коррозии.

Для устройства отверстий под коммуникации допускается опирание плит на смежные панели. В этом случае используются изогнутые стержни класса А-П диаметром не менее 12 мм. Составные анкеры требуют сварки.

Для крепления пустотелых плит к блокам из пенобетона или силикатного кирпича используют анкер МКТ из углеродной стали с внутренней резьбой, который ввинчивают в базовый материал. Жесткость узлов обеспечивается с помощью трения. Расстояние между ними должно быть не менее 6 м. Для обеспечения прочности осуществляя кладку на пористые материалы, желательно использовать анкерный пояс.

Монтаж панелей перекрытия своими руками

Рекомендации по связыванию панелей перекрытия

  • Все плиты должны быть в одной плоскости, проверка осуществляется по уровню. Разница поверхностей не должна превышать 20 мм.
  • Класть блоки нужно так, чтобы до внешнего края оставалось достаточно места для утепления.
  • Только после того как все плиты уложены, производится их анкеровка.
  • Соединение панелей между собой осуществляется либо с помощью армопояса, либо путем связывания или сваривания торчащей из них арматуры.
  • Во время дождя или снега проведение работ должно быть приостановлено.
  • При сверлении отверстий в плитах следует следить за тем, чтобы арматура не повредилась.
  • Бракованное изделие, не поддающееся ремонту, использовать нельзя, лучше его заменить.
  • Перевязка плит перекрытия без проушин (без использования отверстий) допускается в случае создания армопояса.

Применяя анкер нужно учитывать несущую способность конструкции, то есть возможность крепежного приспособления нести нагрузки; стоит обращать внимание на технические характеристики материалов, прочность бетона, в противном случае возможен преждевременный износ или деформация креплений.


stoneguru.ru

монтаж плит перекрытия    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

 складирование плит  Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

  тычковые ряды  Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

верхний ряд

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

u-блоки

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 заделка плит

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 кран

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

неправильная укладка

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

1 способ

2 способ   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

3 способАнкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

анкеровка плит-перекрытия

  анкер плиты  Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

 кольцевой анкер  Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

stroyu-dom-sam.ru

Анкер — это крепеж из металлического сплава: оцинкованной или нержавеющей стали, латуни и тому подобного. Он устанавливается в несущем основании и удерживает строительную конструкцию, например, плиту перекрытия. Анкеры используют при возведении любых объектов: одно- и многоэтажных домов, промышленных сооружений, гаражей. Они увеличивают прочность, устойчивость и долговечность построек. В сейсмически активных районах анкеровка плит перекрытия — прямая необходимость: при землетрясении укрепленные этажи проваливаются медленнее, что дает людям шанс спастись.

Соединение перекрытий между собой

Оглавление:

  1. Виды
  2. Подготовка плит перекрытия
  3. Процесс анкеровки

Классификация

В зависимости от конструкции, места применения и основания выделяют 5 типов анкеров:

1. Клиновой — это болт с конусовидной шляпкой и распорной втулкой. Он используется для плотных материалов (полнотелого кирпича, бетона). Анкеровка происходит из-за трения втулки о внутреннюю часть отверстия в стене. Достоинства крепления — дешевизна и быстрота монтажа, в том числе сквозного. Недостаток — невозможность его повторного применения.

Клиновой болт

2. Втулочный крепеж работает таким же образом, что и клиновой. Его используют для полнотелых материалов — железобетона, природного камня. По длине детали проходит втулка, которую распирает болт или гайка. Преимущества анкера — простой монтаж (в том числе сквозной). Минус — большие соединительные отверстия.

Втулочный крепеж

3. Забивное крепление — это втулка с разрезами на одном конце. При ударе они распираются клином, который есть внутри детали. Анкер применяют для прочных, неэластичных оснований. Соединение происходит в результате трения и внутреннего упора. Плюсы — быстрый монтаж и устойчивость к вибрации. Минусы — высокие требования к точности соединительных отверстий.

Установка забивного анкера

4. Химический крепеж скрепляет конструкции за счет клея, который закачивается в канал детали. Его применяют для любых материалов. Достоинства: легкость монтажа, минимальные требования к точности отверстий. Недостаток — дороговизна.

Отдельный вид — анкеры специального назначения. Среди них:

  • Рамный. Используют для крепления оконных профилей и дверных коробок.
  • Потолочный. Для подвесных потолков.
  • Фундаментный.
  • Болт Молли. Для материалов с полостью внутри или низкой несущей способностью (гипсокартон, пустотелый кирпич, ДСП).

Соединение панелей перекрытия

Стандартная междуэтажная — это железобетонная конструкция с внутренними пустотами. Анкеровку делают после каждого перекрытия, включая подвал и чердак. Междуэтажные плиты скрепляют друг с другом и со стенами. Способ соединения зависит от основания и наличия на панелях перекрытия монтажных петель (проушин). В здании из плотных материалов (кирпич, природный камень, полнотелый бетон) анкеровка плит к стенам делается стальными Г-образными креплениями, с длиной загиба 30–40 см. Их устанавливают через 3 м. Соседние плиты соединяют поперечными крепежами, а крайние — диагональными.

Порядок действий при анкеровке:

  1. край крепления сгибают петлей, которая цепляется за проушину перекрытия;
  2. соседние анкеры по возможности стягивают;
  3. приваривают их друг к другу и к монтажным петлям;
  4. заделывают раствором швы среди плит и проушины.

В зданиях из пустотелых материалов (пено- и газобетонные блоки, эффективный кирпич, известняк) анкеровка панелей перекрытия между собой выполняется тем же способом, что и при плотных основаниях. Но дополнительно по периметру дома прокладывают бетонный пояс. Это кольцевой анкер, который лежит в одной плоскости с плитами перекрытия и скрепляет их со стенами и друг с другом. Он состоит из арматурного каркаса, утопленного в бетон.

При помощи анкера выполняется и перевязка плит перекрытия без проушин. К панелям крепят стальную пластину 50х50 или 100х100 мм. К ней приваривают металлический стержень. Второй его конец закладывают в пояс и таким образом делают анкеровку. Диск перекрытия добавочно укрепляют, создавая соединения на внутренних стенах. Если необходимо усиление анкеровки ЖБИ, используют штыри, арматурные стержни и крюки.

Схема анкеровки плит

Устройство и крепление перекрытия

Пока железобетонные панели еще на земле, их осматривают и удаляют бракованные. В оставшихся заделывают отверстия: устанавливают в просвет полтора кирпича и закидывают раствором, предохраняя плиты от промерзания. Затем проверяют готовность несущих стен. Верхний край кирпичной кладки должен быть тычковым. Если панели опираются на стены из блоков, делают бетонный армопояс, который равномерно распределяет нагрузку и уберегает постройку от деформации.

Укладывать плиты начинают на слой раствора, толщиной не более 2 см. Панель опирают на 2 короткие стороны. Между краем плит и стенами оставляют зазор для утеплителя. При помощи уровня убеждаются, что плиты находятся в одной плоскости, а перепад их высот не превышает 20 мм. Неровности сглаживают, прокладывая полосы изоляционного материала. Анкеровку начинают, когда уложены все плиты.

Панели с монтажными петлями соединяют между собой и со стенами металлическими прутами. После окончания анкеровки проушины заделывают, чтобы внутрь не попала вода. Крепления закрывают цементом, предохраняя их от ржавчины. Плиты без монтажных петель соединяют с помощью монолитного бетонного пояса по периметру здания. Крепления на наружных стенах дополнительно усиливают арматурными стержнями и штырями.

hardstones.ru

Анкеровка плит перекрытия между собой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector